伦敦—随着时尚的流行，壁橱和垃圾填埋场被堵塞，零售商在高街上四处塌陷，“少即是多”成为行业咒语，维多利亚和阿尔伯特博物馆正在重新审视设计师玛丽·坎特（Mary Quant）的作品。从贝雷帽的尖端到皱缩的下摆，再到go-go靴子，都涉及行销，销售和打扮群众。

自V＆A上次玛丽·坎特（Mary Quant）上演以来已有近50年的历史，回顾展于周六开放，一直持续到2020年2月16日，突显了消费者社会的发展情况以及坎特在多大程度上奠定了快速时尚，生活方式的基础品牌甚至街头服饰趋势。Mod女王Quant远不止迷你裙。

这位设计师不仅接受了大规模生产和易于护理的合成面料，例如PVC，Crimpene，丙烯酸羊毛和醋酸纤维，而且不仅考虑服装，还开发了授权许可的生活方式品牌，包括内衣，紧身衣，鞋类，配饰，人造珠宝，彩色化妆品，室内设计以及与芭比娃娃竞争的雏菊玩具娃娃系列。在这场枯燥乏味的战争和战后，每个人都不得不“做并修补”的岁月里，随着食物配给的拖延，直到1954年，Quant一直在向渴望时尚，设计，音乐，色彩的饥民开放-和乐趣。

Quant与她的营销王牌丈夫Alexander Plunket Greene和他们的商业伙伴，联系密切且具有商业头脑的Archie McNair签署了一系列许可协议和合作，创建了子品牌，并通过J.C. Penney目录扩展到了美国。这位设计师于1960年登陆美国，在披头士乐队出现的前四年向大众推销英国的时尚和古怪。

这些交易以及她蓬勃发展的批发业务使设计师忙得不可开交，而且繁荣昌盛，以至于到1970年，她关闭了伦敦，国王大道，骑士桥和邦德街上所有三家集市零售商店。她的衣服也不便宜，价格是Marks＆Spencer的两倍。

该博物馆正在探索1955年至1975年之间的Quants工作，该博物馆表示，鉴于#MeToo运动以及女性权利背后的新动力，现在是重新审视设计师的正确时机。

“她之所以被淘汰是因为她不是高级时装设计师，”与詹妮·李斯特（Jenny Lister）共同策划了V＆A秀的斯蒂芬妮·伍德说。伍德说，在“后#MeToo时代，鉴于她将妇女从繁琐的规章制度中解放出来的事实，现在是看Quant的正确时机。”

她可以再说一遍：得益于莱卡（Lycra），Quants的脚跟很低，她的胸罩和内裤轻巧而支撑。她为顾客穿上彩色的纹理连裤袜-那里没有吊袜带-并降级了束腰带，使历史紧缩。Quants Q-Form内衣系列的一则广告说：“基础服装不需要手术。”“得到一套生日西装，成为自己的甜美自我（减去六磅）。”

在今天的语境中，这还不完全是个人电脑，但是这些话一定是为了减轻长期以来被迫将自己塞入厚实，富有弹性的基础中以取悦男性目光并符合惯例的青少年，学生和年轻的职业女性。 。

Quant是伦敦大学下属的Goldsmiths学院的毕业生，她还鼓励她的顾客互相借鉴时尚观念，而不是从母亲和祖母那里汲取灵感，并着装取悦自己。

据协调员利斯特（Lister）称，此次展览旨在展示Quant和她的品牌如何“与客户联系”。在这个社交媒体饱和的时代，创建忠诚和参与的“客户社区”已成为品牌和零售商的圣杯。Quant本能地知道这一点。

V＆A展览部分围绕这些早期采用者而建立：去年7月，V＆A在“ WeWantQuant”运动中在社交媒体上进行了宣传，以收集稀有的Quant服装。他们收到了1000多个回应，将30位女性的身高降低到35位，其中包括带有褶皱领口和袖子的短裙，以及彩虹A系列PVC雨衣和斗篷。所有35个项目都展示了迷人的个人故事和照片。

该节目的大部分内容来自玛丽·昆特（Mary Quant）的档案，他今年初年85岁，在2000年将玛丽·昆特有限公司（Mary Quant Ltd.）出售给日本投资者后退出了业务。这些投资者后来将在日本和国际上开设品牌商店，并将大部分资金投入彩妆业务。

Quant仍然是该行业的顾问，2003年，在Henri Bendel开设品牌空间的一次旅行中，WWD表示：“时尚规则不见了。迷你版已经进化。它是无限可再生的。尽管很简单，但外观却很坚固。”

该节目中有许多迷你专辑，其中一个显示器描绘了随着岁月流逝，Quant不断上升的底线。伍德说：“微型车在1966年达到顶峰。”在其他地方，有活泼的Banana Split连衣裙，带环扣式拉链前襟，短袖羊毛或平纹针织物，带有醋酸纤维衬里，可穿脱，滑脱舒适，以及其他印花风格，正面有层叠式荷叶边。

设计师还采取了激进的步骤，生产用于男装的羊毛量身定制的裤子和西服，她曾经从Harrods零售店购买，然后染上鲜艳的颜色。她强调说，男士们会穿上灰色花呢连衣裙，穿上西装西服背心之类的美感，并制作出带有超大领带的上衣，总是开玩笑地寻找女性的力量。