卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）在2月去世后，巴黎时装出现了空缺，设计师无法将时装表演变成奇观。维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）担任路易威登（Louis Vuitton）的艺术总监，他在2020年春夏男装时装秀上脱颖而出–身临其境的装置艺术照着巴黎的肖像。

这个地点占据了整个路易威登总部对面的广场，是电影集，游乐园和对巴黎的恋爱之间的十字路口，其中包括巴黎圣母院，可以从广场上看到。包括弗兰克·海洋（Frank Ocean）和刘易斯·汉密尔顿（Lewis Hamilton）在内的客人可以按特定顺序游览纪念品摊位，小酒馆，可丽饼摊，书店，气球艺术家和充气城堡。以品牌大师拉格斐（Lagerfeld）会认可的方式，路易威登的徽标无处不在：在桌布上，小埃菲尔铁塔上，以及最显着的是充气城堡的顶部。

如果Abloh自己的品牌Off-White扎根街头服饰，那场秀将更加浪漫，更具实验性。花卉是该系列以及园艺的核心，对于年轻的Off-White购买者而言，这几乎不是一种典型的消遣方式。一个模特戴着一顶用花朵编织而成的帽子，另一个模特则提着一个用野花做成的袋子。西装的裤腿上有绣花的裤子。还提供园艺配件：手套，配戴Vita Sackville-West的草帽和惠灵顿靴子。

这不仅是春季常见的花卉陈词滥调。取而代之的是，在展览中，阿布洛（Abloh）透露他将其用作“多样性的自然隐喻”。声明中附有一张地图，其中详细列出了每个模特的出生地以及父母的出生地。在注释中，Abloh进一步写道：“青年是全球的。我们是一家人。我们就是世界。”

其他模特，包括英超联赛中最时髦的足球运动员，阿森纳的HéctorBellerín，以及世界上最炙手可热的说唱歌手之一Octavian，都以花朵较少为主题。那里有柔和的剪裁，流行的粉红色连帽衫和西服，以及带有武术装备的分隔款。

在Abloh的一项新举措中，有些服装带有性别流体的感觉：一个模特穿着裙子（在巴黎男装展上迅速成为一种趋势），另一个模特穿着柔和的扎染雪纺上衣和长裤，上面印有路易威登会标。 。这次展览的邀请是放风筝的工具包，最后的外观是风筝和其他结构，类似于伦敦设计师克雷格·格林（Craig Green）的时装表演上看到的那些。

Abloh为Louis Vuitton所做的工作并非没有争议。该系列是继2019秋冬秀场之后，迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）成为设计师的缪斯女神-仅在《发现梦幻岛》（Finding Neverland）纪录片就针对这位流行歌星指控儿童遭受性虐待之前数月。3月宣布，路易威登将不生产杰克逊（Jackson）启发的系列中的作品。

周四的演出标志着Abloh加盟Louis Vuitton一周年。当他被任命为第一位担任如此高调的色彩设计师时，该品牌的首席执行官迈克尔·伯克（Michael Burke）对他的“天生的创造力和颠覆性方法”表示赞赏。这已经很好地解决了：Abloh的首个品牌系列的销量比2017年与Supreme的大肆宣传合作快了近30％。据估计，男装约占路易威登销售额的25％。

拥有Louis Vuitton的企业集团LVMH知道男装市场正在增长，尤其是在亚洲。根据Euromonitor的数据，到2023年，这一数字可能会达到460亿美元（362亿英镑）。LVMH时尚集团董事长兼首席执行官西德尼·托莱达诺（Sidney Toledano）在最近发表的《时尚商业》一文中表示：“就创意而言，巴黎成为了男装之都...LVMH在上个赛季尤其出色，因为我们拥有人才，组织。”