作为一种传统，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）时装秀在巴黎罗丹博物馆（MuséeRodin）举行，藏品本身在场地内的白色大立方体内展示。访客进入博物馆，走过罗丹的《吻》和七月炎热时绽放的玫瑰花。

内部，明亮的灯光照亮了整个空间，而大型展示柜则装有从地板到天花板伸展的各种白色定制服装。整体效果是工作室的亲密感-使我们（客人）成为试衣间的客人。如果上一季的室内装饰（和系列）以幻想和自然为主题，那么本季的设计将更加真实，幕后和地面化。

两年前，迪奥（Dior）的艺术总监Maria Grazia Chiuri制作了一件T恤，上面印着“我们都应该是女权主义者”的字样，这是她的第一次成衣秀。如果时尚呼应时代风气，那么尽管时装范围有限，她仍可以通过这个系列再次走上正轨。

展览说明说，这个系列的概念所隐含的问题“在庆祝高级定制时装的同时还可以提供对它的批判性解读吗？”，鉴于高级定制时装的天价，这可以说是有争议的。尽管如此，她还是专注于回答。首先，建议高级时装是“一个概念”，并建议可以将高级时装现代化，可以使用更轻便，更耐磨的面料，同时也可以使用墙壁上展示的服装来提醒服装的外观。

Chiuri在后台说道：“工作室是心灵的空间，也是真实的空间。”他强调工作室在快速时尚世界中的the可危。“我想要一个在社交媒体上看不到的收藏–我们活在当下，就在眼前。”

因此，在延伸整个房间长度的镜面天花板下（反过来在社交媒体上得到了很好的利用），她发出了一个以经典时装结构开头，以新颖性和流畅性结尾的系列。

首次亮相的是深蓝色三件套人字形西装，并搭配著名的Dior斜纹夹克（腰身，软垫臀部和–更新–蝙蝠袖）。斜纹软呢大衣和皮革贝雷帽露出紧紧的马尾辫，以及雪纺和绉纱的合身露肩连衣裙，蓝色和灰褐色进来。紧随其后的是绿色，黑色，金色长袍和大衣，它们的质地不同，有些覆盖着挂毯织物，有些则覆盖了花朵。

随着展览的继续，裙子变得更饱满，面料变得更加现代，礼服从雪纺到蕾丝，再到潜水。最后三件礼服是宝石色无肩带礼服，这是迪奥（Dior）想象的高卢晚礼服，但采用的是现代的水肺丝绸制成。“衣服保持形状，但实际上它们是不同的。很难看到，”她说。首先，最后的三块很轻，是用一块织物制成的，没有衬里。

该系列将于明年春季在V＆A举行的新展览– Christian Dior：梦想设计师-追溯了女装设计师及其后的历史-包括Chiuri-从1947年至今。Chiuri是时尚展览的狂热爱好者（“我在Frida Kahlo哭！”），她从巴黎装饰艺术博物馆的一刻起就积极参与这场展览。

后台Chiuri惊讶地谈到了高级定制的制作方式：“他们用头发来衬托裙子，然后……不……我不知道头发从哪里来！”

当天的时装周图片：Dior couture的贝雷帽和酒吧夹克

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她将自己形容为“不是来自前辈的缎子一代”，并讨论了女性穿高级时装的方式。按照传统，该系列的灵感来自一个女人–这次是文化评论家Alison Bancroft，他将时尚视为艺术，并探讨了风格如何彰显身份和女性气质。

1月，LVMH –克里斯汀·迪奥（Christian Dior）的母公司，以及路易威登（Louis Vuitton），纪梵希（Givenchy），塞琳（Céline）和罗意威（Loewe）–报告称，其2017财年的年销售额达到创纪录的490亿美元。Chiuri说，Dior可能处在良好的财务状况中，但时装界之外的高级时装尚不为人所知。她耸耸肩：“人们不知道这是什么。”“我们想向他们解释高级定制的价值……风险是，如果我们不推广高级定制，就会失去部分文化。”